Ein Hund, der in der Leine hängt, ist nicht stur und versucht auch nicht, der Chef zu sein. Er zieht, weil es funktioniert. Er setzt Druck auf die Leine, er kommt vorwärts, und damit bringt Ziehen genau das, was er wollte.
So lernt ein Hund es auch. Jedes Mal, wenn er mit Ziehen dahin kommt, wo er hinwollte, ist das eine geglückte Wiederholung. Und das gilt für alles: was funktioniert, macht dein Hund öfter. Auch das, was du nicht willst.
Deshalb geht es hier nicht darum, ihn festzuhalten. Es geht darum, dass Ziehen nichts mehr bringt und neben dir laufen schon.
Zieht er vor allem, sobald etwas ins Blickfeld kommt, ein anderer Hund, ein Radfahrer oder eine Katze, und ist er danach nicht mehr ansprechbar? Dann geht es nicht um Leinenführigkeit, sondern um Fixation, und das gehst du anders an. Weiter unten steht, was du in dem Moment machst.
Zwei Dinge, die oft durcheinandergehen
Bevor wir zur Methode kommen, erst das hier, denn hier sitzt viel Verwirrung. Du bringst deinem Hund nämlich zwei verschiedene Dinge bei, und die stehen nicht nebeneinander, sondern übereinander.
Die lockere Leine ist eine Regel. Die gilt immer. In keiner Situation wird die Leine straff, ganz gleich, was er sonst gerade macht.
Fuß ist eine Position. Das ist ein Platz, an dem er laufen kann, und frei ist der andere. Im Fuß läuft er an deiner Seite, bei frei darf er weiter vor und schnüffeln.
Diese beiden zu verwechseln ist der Grund, warum Leute steckenbleiben. Sie denken, frei bedeute, dass die Regel kurz nicht gilt. Das stimmt nicht: frei sagt nur etwas darüber, wo er laufen darf, nicht über die Leine. Auch bei frei bleibt sie locker.
Vorbeugen ist deutlich leichter als abgewöhnen
Ein Hund, der nie gelernt hat, dass Ziehen ihn schneller zu diesem Baum bringt, zieht auch nicht. Bei einem Welpen trainierst du also eigentlich nichts weg, du sorgst nur dafür, dass es nie anfängt zu funktionieren.
Bei einem Hund, der es schon jahrelang macht, sieht es anders aus. Der hat Tausende geglückte Wiederholungen hinter sich, und dagegen setzt du neue. Das geht in jedem Alter, aber du brauchst dafür mehr geglückte Wiederholungen als bei einem jungen Hund.
Und achte auf die Rasse. Ein Hund, der dafür gezüchtet wurde, seiner Nase zu folgen, nimmt das Ziehen schneller an als ein Hund, bei dem das nicht so stark ist. Nicht weil er sturer wäre, sondern weil dieser Geruch ihm schlicht mehr bringt.
Es gibt kein "heute mal nicht"
Hier scheitert es bei den meisten. Nicht an der Methode, sondern an den Malen, an denen es gerade nicht passt. Du bist spät dran, es regnet, du musst noch einkaufen, also ziehst du ihn heute einfach mit.
Genau dieses eine Mal ist die Wiederholung, aus der er lernt, dass Ziehen manchmal doch noch funktioniert. Und etwas, das manchmal funktioniert, probiert ein Hund am längsten weiter.
Es gilt also für jeden Spaziergang. Und für jeden, der mit ihm geht. Wenn du darauf achtest und dein Partner nicht, trainiert ihr gegeneinander und es wird bei keinem von euch besser. Dieses Gespräch führst du lieber vorher als nach drei Monaten.
Erst Ruhe, dann die Leine
Wenn dein Hund drinnen nicht zur Ruhe kommt, klappt das draußen ganz sicher nicht. Dort kommt alles gleichzeitig an und es gibt viel mehr, worauf er reagieren kann.
Was Leute oft falsch machen: Sie sehen einen aufgedrehten Hund, denken, er müsse seine Energie loswerden, und gehen spazieren. Dabei kann genau dieser Spaziergang es schlimmer machen. Ein Hund, der zu wenig schläft, wird von mehr Reizen nicht ruhiger, er wird nur voller.
Schau also zuerst auf den Tag selbst. Hat er genug geschlafen, gibt es zwischendurch genug Ruhe? Du siehst es direkt daran, wie er läuft.
Klappt es draußen wirklich nicht, kannst du drinnen üben. Dort kann er noch klar denken und lernt, was du von ihm willst, ohne dass alle zehn Meter etwas vorbeikommt. Das ist kein Standardschritt, denn bei den meisten Hunden geht es draußen einfach. Aber wenn die Außenwelt zu viel ist, fängst du dort an.
Und wenn er sowieso nicht zur Ruhe kommt, fängst du dort an. Diese Erklärung gibt es noch nicht.
Der Spaziergang fängt im Flur an
Nicht an der Haustür und nicht auf dem Gehweg. Ein Hund, der aus der Tür schießt, startet den Spaziergang schon ohne Ruhe, und dann bist du die ersten fünf Minuten nur am Aufräumen.
So baust du es auf. Lass ihn ruhig sitzen und leine ihn dort an. Geh selbst zuerst nach draußen, schau, ob es sicher ist, und gib ihm erst dann das Signal, dass er kommen darf. Er geht also nicht vor dir durch die Tür.
Steht er auf, während du dabei bist? Dann lass ihn wieder ruhig sitzen, bevor du weitermachst. Draußen machst du dasselbe: Er wartet, während du die Tür zumachst, und dann setzt du ihn sofort in die Fuß-Position. Nicht vor dich.
Wenn er vor Anspannung nicht mehr hören kann
Manchmal ist ein Hund im Flur schon so voll, dass er deine Kommandos nicht mehr hört. Dann bringt es nichts, sie weiter zu verlangen. Du brauchst einen Zwischenschritt.
Ich nehme dafür "such". Du sagst such und wirfst ein Stück Futter auf den Boden. Du wartest, bis er es gefunden hat, und sagst es noch einmal. Das wiederholst du, bis du merkst, dass er mit dir beschäftigt ist und nicht mehr mit allem um ihn herum. Das ist der Moment, in dem du wieder etwas verlangen kannst.
Wird er zwischendurch zu aufgedreht, gehst du einfach einen Schritt zurück zu such. Draußen funktioniert das genauso gut. Erst die Aufmerksamkeit zurück, dann erst Fuß.
Lass in dem Moment, in dem du ihn freigibst, ein Stück Futter direkt vor der Tür auf den Boden fallen. Er muss dann plötzlich bremsen, und diese eine Sekunde reicht, damit er ruhiger herauskommt. Mach das eine Weile und du siehst, dass er von selbst weniger heftig losstürmt.
Ein Y-Geschirr und eine feste Leine
Ich selbst laufe mit einem Y-Geschirr. Damit landet der Druck auf der Brust und nicht am Hals, und genau dort willst du ihn haben.
Bei einem Halsband geht die ganze Zugkraft an den Hals. In einer Untersuchung aus 2025 zum Druck im Auge bei Hunden stieg dieser Augendruck beim Halsband an, beim Geschirr nicht. Bei kurzköpfigen Hunden passierte das sogar im Stehen. Das ist kein Grund zur Panik, aber es ist ein Grund, diese Kraft bei einem Hund, der stark zieht, nicht auf den Hals kommen zu lassen.
Von einer Flexileine bin ich kein Freund. Du hast zu wenig Kontrolle darüber, und eine Leine, die immer noch ein Stück nachgibt, bringt deinem Hund gerade bei, dass immer noch ein Stück mehr drin ist. Eine feste Leine ist klarer.
Warum ich keine Würgeleinen oder Stachelhalsbänder benutze
Würgehalsbänder, Stachelhalsbänder und Stromhalsbänder wirken oft schneller. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber du bekämpfst Feuer mit Feuer, und an dem Grund, warum er zieht, ändert sich nichts.
Ich will einen Hund, der neben mir läuft, weil er das selbst will und es angenehm findet, und nicht, weil sonst Schmerz oder ein Schreck folgt. Ein Spaziergang soll schön sein, für euch beide. Hilfsmittel, die über Unbehagen wirken, passen da nicht hinein.
So bringst du ihm die Fuß-Position bei
Fang mit Locken an. Halt ein Leckerli an dein Bein, lass ihn damit an die richtige Stelle kommen, und belohne ihn, sobald er dort steht. Sag "fein" dazu, damit er weiß, welchen Moment du meinst.
Statt eines Wortes kannst du hier auch einen Klicker nehmen. Der macht dasselbe: Du markierst damit den richtigen Moment, und genau darum geht es. Ein Klicker klingt immer exakt gleich, während ein Wort mit deiner Stimmung mitgeht, und das macht es für deinen Hund deutlicher. Was du wählst, ist egal, solange du es im richtigen Moment machst und immer etwas darauf folgt.
Das Wort "Fuß" fügst du erst hinzu, wenn diese Stelle klar ist. Das ist der Schritt, der am häufigsten zu früh passiert. Sagst du das Wort, während er noch woanders steht, klebst du es an die falsche Stelle und es wird nur verwirrender. Locken darfst du dabei ruhig noch, solange er wirklich an der richtigen Stelle steht.
Fang mit dem Wort hinterher an. Er steht richtig, und dann sagst du "fein, Fuß". Erst wenn das eine Weile so läuft, sagst du es vorher.
Und dann das Wichtigste: warten. Fragst du "Fuß", dann warte ein bis zwei Sekunden, bevor du ihm hilfst. Lass ihn selbst nachdenken. Merkst du, dass er es immer besser versteht, mach dieses Warten länger. Manchmal ignoriert er dich nicht, sondern verarbeitet gerade, was du eben gefragt hast.
Sag es nur einmal. Wiederholst du es, bringst du ihm bei, dass das erste Mal nicht so wichtig ist, und jedes Kommando wird weniger wert. Und sag es immer vor dem, was passiert, nie gleichzeitig. Im Moment selbst ist er schon dabei und hört dich nicht mehr.
Wie ich das bei Coco aufgebaut habe, und was unterwegs schiefging, kommt in diesem Teil ihrer Geschichte. Den gibt es noch nicht.
Was du machst, wenn die Leine straff wird
Das ist von Hund zu Hund verschieden, und du darfst hier ruhig wechseln, bis du findest, was funktioniert.
Stehenbleiben ist das Bekannteste. Du machst keinen Schritt mehr, solange die Leine straff ist, und gehst erst weiter, wenn er zurückkommt. Bei manchen Hunden reicht das. Bei anderen funktioniert es nicht: Die schießen bei deinem ersten Schritt genauso heftig wieder nach vorn, und eine halbe Stunde später stehst du immer noch an derselben Laterne.
Umdrehen funktioniert dann besser. Du drehst um und gehst in die andere Richtung. Vorwärts bringt jetzt nichts mehr, denn vorwärts ist plötzlich die Seite, von der er gerade kam. Viele Hunde finden den Rückweg ohnehin leichter, also hast du sofort ein ruhigeres Stück, auf dem du aufbauen kannst.
Was du in beiden Fällen nicht machst, ist an der Leine zurückziehen. Dann setzt du Druck, und gegen Druck drückt ein Hund zurück. Das wird oft Oppositionsreflex genannt, aber ein echter Reflex ist es nicht: Es ist vor allem Verhalten, das er gelernt hat. Für dich macht das wenig Unterschied, denn der Effekt ist derselbe. Straff halten macht es schlimmer.
Gib vorher ein Signal
Was bei mir den größten Unterschied gemacht hat: Ich habe immer zuerst ein Signal gegeben, kurz bevor ich stehen blieb oder umdrehte. Das kann "nein" sein oder ein Geräusch. Ich benutze ein Schnalzen mit der Zunge.
Was du auch wählst, es geht um die Reihenfolge. Dieses Signal kommt immer vor dem, was danach passiert, also gehört es von selbst dazu. Am Ende musst du nur noch das Signal geben. Er prüft dann selbst, ob er noch richtig läuft, und passt es an, wenn das nicht so ist.
Das ist der Punkt, auf den du hinarbeitest. Nicht dass du ihn zurücksetzt, sondern dass er sich selbst verbessert.
Belohne das Nebenherlaufen selbst, nicht das Zurückkommen
Belohne in dem Moment, in dem er ordentlich neben dir läuft, und nicht direkt nachdem er zurückgekommen ist.
Sonst bringst du ihm eine Runde bei: nach vorn schießen, zurückkommen, Leckerli. Dann ist das Nach-vorn-Schießen der erste Schritt einer Übung geworden, und das willst du nicht.
Schießt er also nach vorn, gibst du dein Signal, nein oder dieses Geräusch, und hilfst ihm zurück an die richtige Stelle. Oder du drehst um. Belohne erst ein paar Schritte später, wenn er wieder ordentlich läuft.
Wie du ihm ein Nein beibringst, kommt in einer eigenen Erklärung über die ersten Übungen. Die gibt es noch nicht.
Belohne es auch, wenn er dich ansieht
Was du am Ende willst, ist Kontakt. Ein Hund, der während des Spaziergangs regelmäßig kurz zu dir hochschaut, ist mit dir beschäftigt und nicht nur mit dem, was um ihn herum passiert.
Belohne das also einfach, jedes Mal, wenn er es von selbst macht. Du musst nichts dafür verlangen und es muss auch nichts schiefgegangen sein. Er schaut, du belohnst.
Das hilft auch beim Laufen selbst. Ein Hund, der regelmäßig kurz zu dir schaut, merkt von allein eher, ob er noch an der richtigen Stelle läuft. Dann musst du ihn viel seltener daran erinnern.
Schau, warum es ihm gerade dort schwerfällt
Erschrick nicht, wenn er in der einen Straße ordentlich läuft und in der nächsten plötzlich nicht mehr. Das ist normal, und es sagt dir etwas.
Frag dich dann, warum es dort schiefgeht. Muss er vielleicht noch Pipi machen oder Häufchen? Ist es dort voller, als er verkraftet? Oder weiß er, wo ihr hingeht, und freut er sich darauf?
Beim Letzten kannst du etwas tun. Geh regelmäßig einfach in diese Richtung, aber geh nicht hin: Dreh früher um oder lauf daran vorbei. So verknüpft er diese Strecke nicht mehr mit diesem Ziel, und du wirst merken, dass es jedes Mal leichter geht.
Frei: wann er doch vorlaufen darf
Im Fuß laufen ist nicht der ganze Spaziergang. Er muss auch schnüffeln können, und dafür ist ein Spaziergang auch da.
Der Unterschied liegt darin, wer das bestimmt. Du gibst "frei", wenn er schnüffeln darf, und dann darf er weiter vorlaufen. Die Leine darf nur trotzdem nicht straff werden, denn das ist die Regel, die immer gilt. Ohne dieses Wort bleibt er im Fuß.
Frei bringst du anders bei als Fuß. Beim Fuß lockst du ihn irgendwohin, bei frei schickst du ihn gerade von dir weg. Du sagst "frei" und wirfst danach ein Leckerli von dir weg, damit er hinterhergeht. Achte auf die Reihenfolge: erst das Wort, dann das Leckerli. Wirfst du gleichzeitig, ist er schon weg und hat dich nicht gehört.
Lass ihn nicht selbst damit anfangen. Beende mit einem Fuß und gib erst danach frei. So bleibt es etwas, das er von dir bekommt, und nicht etwas, das er sich nimmt.
Gib es auch einfach regelmäßig. Es muss keinen Grund haben, ein bisschen Freiheit und ein bisschen Schnüffeln reicht. Lass es nur nicht zu lange am Stück laufen und verlang zwischendurch immer wieder ein Fuß.
Dieses Schnüffeln ist übrigens keine Zugabe. In einer Untersuchung aus 2019 wurden Hunde, die zwei Wochen lang Nasenarbeit machten, messbar optimistischer als Hunde, die im selben Zeitraum Fußarbeit machten. Dass dein Hund vom Schnüffeln ruhiger wird, hört man oft, aber die Belege dafür sind deutlich dünner, als du denken würdest. Dass es ihm guttut und seine Aufmerksamkeit verlagert, siehst du in der Praxis, und es passt zu dem, was diese Untersuchung gezeigt hat.
Wenn er schon fixiert ist
Manchmal bist du zu spät. Er hat etwas gesehen, die Leine ist straff und er hört dich nicht mehr.
Zurückziehen funktioniert dann am allerschlechtesten. Was ich mache, ist seine Aufmerksamkeit zurückholen: such benutzen, oder mich dorthin stellen, wo er hinschaut, damit ich im Bild bin, oder ihn mit etwas Gutem in die andere Richtung locken. Weg von dem, was er ansieht, ohne Kampf an der Leine.
Worauf du am Ende hinarbeitest, ist, dass sich seine Reaktion auf dieses Ding ändert: dass er dich ansieht, statt auf das zu reagieren, was er sieht.
Wie du das aufbaust, mit Abstand und Timing, kommt in einer eigenen Erklärung über Fixation. Die gibt es noch nicht.
Die Fehler, die ich am häufigsten sehe
Drei Dinge begegnen mir immer wieder.
An der Leine zurückziehen, wodurch er nur noch stärker dagegen drückt. Die Leine dauerhaft straff halten, wodurch es keinen Unterschied mehr zwischen straff und locker gibt und er also nichts zu lernen hat. Und Kommandos verlangen, die er gar nicht kennt.
Das Letzte sehe ich am häufigsten. Ich lief vor ein paar Monaten an einer Frau vorbei, die ihren Hund anschrie: FUSS! FUSS! Dieser Hund hatte offensichtlich keine Ahnung, was sie von ihm wollte. Alles, was sie damit erreichte, war mehr Anspannung, und davon läuft kein Hund besser.
Ein Kommando, das dein Hund nicht kennt, ist kein Kommando. Das ist Geräusch.
Häufig gestellte Fragen
Soll ein Hund links oder rechts neben dir laufen?
Normalerweise links. Das ist schlicht die Übereinkunft, von der die meisten Kurse und Schulen ausgehen, also liegst du richtig, wenn du dich daran hältst.
Rechts geht auch. Benutz dann nur ein anderes Wort als für links. Ein Kommando pro exakter Position, sonst sagt ihm dieses Wort nicht, auf welche Seite er soll, und du machst es ihm unnötig schwer.
Wie lange dauert es, bis ein Hund nicht mehr an der Leine zieht?
Das hängt davon ab, wo du anfängst und wie konsequent du bist, und diese beiden wiegen ungefähr gleich schwer.
Ein Hund, der schon im Flur völlig voll ist und draußen für nichts mehr ansprechbar, braucht mehr Zeit. Aber jemand, der mit einem einfacheren Hund anfängt und es nur halb durchzieht, kann genauso gut länger brauchen. Konsequenz holt eine schwierige Ausgangslage wieder ein.
Rechne also nicht in Wochen. Rechne in Wiederholungen, und sorg dafür, dass möglichst viele in die richtige Richtung zählen.
Muss man einem Hund für das Fuß-Laufen dauerhaft Leckerlis geben, oder baut man das ab?
Das baust du ab, aber schrittweise. Dafür gibt es einen praktischen Plan, der im Hundetraining als 300 peck-Methode bekannt ist. Der Name kommt von Labortauben, die 300 Mal picken mussten, um eine Belohnung zu bekommen.
Es funktioniert so. Ein Schritt ordentlich im Fuß, belohnen. Dann zwei Schritte, belohnen. Dann drei, und so baust du auf. Geht es schief, gehst du zurück zu Schritt 1 und fängst wieder an zu zählen. Weil du sofort zurückfällst, klappt die Übung fast immer, und genau daraus lernt er am schnellsten.
Was du vor allem nicht machen solltest, ist zu schnell abbauen. Und auch wenn er es längst kann, ist es völlig in Ordnung, ihn regelmäßig noch dafür zu belohnen.
Wie lang sollte die Leine sein, um deinem Hund Fuß beizubringen?
Ich selbst laufe mit drei Metern. Das liegt daran, dass ich zwischen Fuß und frei wechsle, und bei frei will ich, dass mein Hund etwas Raum hat. Manche nehmen fünf Meter. Es hängt also davon ab, wie du arbeitest.
Wenn du am Ende willst, dass dein Hund frei laufen kann, willst du auch auf größerer Entfernung üben können. Eine Schleppleine von zehn Metern ist dafür ein guter Zwischenschritt.
Wie du von einer langen Leine zum Freilauf kommst, kommt in einer eigenen Erklärung. Die gibt es noch nicht.
Warum zieht mein Hund auf dem Rückweg anders als auf dem Hinweg?
Das ist von Hund zu Hund verschieden, und es sagt etwas darüber, was er von diesem Spaziergang hält.
Einen Hund, der nicht so gern spazieren geht, siehst du auf dem Hinweg trödeln und auf dem Rückweg plötzlich deutlich schneller laufen. Der will nach Hause.
Bei einem Hund, der gern läuft oder irgendwohin wollte, passiert das Umgekehrte. Nach Hause gehen ist vorhersehbar und ruhig, es ist vorbei und es gibt nichts mehr zu erwarten. Dann fällt das Zuhören deutlich leichter.
Kann man einem alten Hund noch beibringen, im Fuß zu laufen?
Ja, und zwar genauso. Es gibt keine andere Methode für einen älteren Hund.
Der einzige Unterschied ist, dass du wahrscheinlich mehr geglückte Wiederholungen brauchst als bei einem jungen Hund, weil mehr Jahre alter Gewohnheiten dagegenstehen.
Hilft ein Anti-Zug-Geschirr oder eine Würgeleine, einem Hund das Ziehen abzugewöhnen?
Man sieht damit oft schnell Ergebnisse, und genau deshalb sind sie so beliebt. Das Problem liegt darin, was dein Hund daraus lernt. Er lernt nicht, wo er laufen soll, er lernt, dass es unangenehm wird, sobald er etwas macht. Nimmst du das Hilfsmittel weg, ist das Ziehen meist einfach wieder da.
Und es macht das Lernen für ihn nicht schön. Das ist für mich das schwerste Argument: Ein Hund, der mitmacht, weil er Unbehagen vermeiden will, ist etwas anderes als ein Hund, der mitmacht, weil es ihm etwas bringt.
Dazu kommt, dass bei einer Würgeleine oder einem Halsband die ganze Kraft am Hals landet. In dieser Untersuchung aus 2025 stieg der Augendruck beim Halsband an und beim Geschirr nicht.
Ich nehme deshalb ein Y-Geschirr und investiere die Zeit, die es braucht.
Zieht ein Hund weniger, wenn er mehr Bewegung bekommt?
Meistens nicht, und oft wird es davon schlimmer. Ein Hund, der aufgedreht ist, hatte nicht immer zu wenig Bewegung, er hatte oft zu wenig Schlaf. Noch ein Spaziergang obendrauf bedeutet dann noch mehr Reize für einen Hund, der schon voll ist.
Schau also zuerst auf die Ruhe in seinem Tag, bevor du mehr läufst. Oft siehst du die Leine von selbst lockerer werden, wenn das in Ordnung kommt.